Rodaggio canna-Richiesta a tutti i tiratori esperti

[whisper]

In attesa del'arrivo della CZ 455 mi sto un po documentando in rete sul rodaggio canna nuova, ho trovato questo ed altro in rete dove sostanzialmente anche campioni di tiro affermano le stesse cose sul rodaggio:

Rodaggio: serve per rimuovere spigoli o bave (residui di lavorazione) e pulire l'interno della canna durante i suoi primi colpi.
"Dalle ricerche effettuate dai maggiori produttori di canne match degli Stati Uniti d’America e dei principali armaioli costruttori di carabine ed installatori di canne è emersa una tecnica di rodaggio indispensabile per ottenere la massima precisione potenziale.
Krieger, Shilen, Douglas, i tecnici della HS-Precision e della Brownell's e tantissimi accreditati gunsmith affermano che seguendo una tecnica di rodaggio (con varianti minime da una fonte all’altra) basata sulla pulizia frequentissima della canna nei primi colpi esplosi si cambia radicalmente il grado di precisione della stessa canna rodata sparando invece in modo normale e pulita solo ogni 20-30 colpi, come di solito avviene.
La tecnica qui consigliata è stata riassunta ed ottenuta da una media delle metodiche indicate e provata ha dato ottimi risultati:

Primi 10 colpi.
Pulire sempre ad ogni colpo la canna con un ciclo di pulizia costituito da:
- pezzuola intrisa di solvente per armi rigate
- 8-10 passaggi di scovolo in bronzo fosforoso
- 3 pezzuole: una umida di solvente e 2 asciutte
Al termine dei 10 colpi
Pulire con pasta J&B o Iosso Bore Cleaner tramite 40-50 passaggi e successivo lavaggio canna con benzina oppure petrolio lampante o olio per armi, fino alla rimozione di ogni residuo di pulizia.

Dal 11° al 30° colpo pulire sempre ogni 2 colpi la canna con un ciclo uguale a quello sopra descritto.

Al termine dei 30 colpi, pulizia con pasta J&B o Iosso BC tramite 40-50 passaggi e successivo lavaggio canna con benzina o petrolio o olio per armi, fino alla rimozione di ogni residuo di sporco, pasta o solvente

Dal 31° al 50° colpo pulire sempre ogni 5 colpi la canna con un ciclo uguale a quello sopra descritto, successiva pulizia con pasta J&B o Iosso."

Finiamo la preparazione della carabina con un capitolo importante, quello della pulizia. Cominciamo da alcune misure per comprendere meglio ciò che subisce la palla in piombo. Il diametro di un .22" è compreso tra 5,67 e 5,69 mm, quello della canna al fondo delle righe è di 5,64 mm e 5,51 mm sui pieni. Per entrare nella canna, la vostra palla in piombo vai a subire un restringimento importante, la pallasi allunga sotto la pressione delle rigature e passa da 5,68 a 5,51 mm alla altezza delle righe, il resto prenderà la forma delle righe. Enorme spostamento di materia e dato che la superficie interna della canna non è rifinita mai a specchio, si hanno dei micro distacchi di piombo che vanno a dissociarsi all'uscita della camera e formare via via un deposito sotto forma di un anello. Più si tira e più l'anello va ad ingrossarsi. Se l'anello raggiunge un valore di 0,02 mm, comincia a "grattugiare" la vostra palla al punto che non potrà raggiungere più diametro di fondo delle righe ed allora addio precisione!

Ma non è tutto, al momento del passaggio nell'anello, la vostra palla perde ancora alcune particelle di piombo che vanno si...... mescolare sotto l'effetto del calore alle particelle di carbonio e gli altri resti di combustione. Una nuvola calda va a formarsi e percorrere la canna. Più avanza nella stessa e più questa nuvola va a raffreddarsi e si condensa. La mescolanza piombo e carbonio della nuvola va dunque a depositarsi sulle pareti ed in fondo alle righe, andando a giocare sulla precisione intrinseca del vostro tubo (canna). il solo rimedio consiste in una continua buona pulizia. Ritornano allora in gioco il solvente, i patchs e lo scovolo in bronzo. Non sono le righe che si devono rodare, ma il cono di presa delle righe. Ci sono trentasei modi di procedere ma con Jean Louis Espinet ne è stato protocollato uno ritenuto valido per tutte le armi. Se pur le canne da tiro siano fatte con i migliori utensili, l'inizio delle rigature possiede una rugosità dovuta alla lavorazione. Queste vanno lisciate e livellate. Il principio è semplice, in principio, le scanalature vanno ad agire come una grattugia e togliere una buona quantità di piombo dal proiettile in transito che va a depositarsi nel fondo delle vostre righe. Questo deposito va ad accumularsi soprattutto all'inizio delle righe. Un deposito che occorre eliminare durante la lappatura col solvente e le spazzole.



Volevo sapere chi di voi ha adottato tale procedura in considerazione di cio' ed eventuali considerazioni.
Grazie.

[carabinabrowning]

Mah, che dire, per come la vedo io, è un pò troppo laborioso questo tipo di rodaggio e a mio umile parere non serve.
1) ogni carabina è provata in fabbrica;
2) specialmente quelle a fuoco devono garantire la mouche a 50mt, almeno i piccoli calibri;
3) se la prova del fuoco garantisce questo, che bisogno c'è di tutto questo?
4) certo male non gli fa;
5) curare l'arma è una cosa che va fatta ( io sono un maniaco della pulizia );
6) molto dipende da che palle si usano, rame o piombo;
7) dipende anche da che tipo di rigature ha l'arma, micro-rigature o normali rigature;
8) in base al punto 7, si utilizzano i vari scovoli;
9) in base al punto 6, si utilizzano, spiombatori o sramatori;
10)la pulizia dell'arma rimane ed è, e non può essere diversamente, a cura esclusiva di chi la usa.
11) un'arma di buona fattura, non ha bisogno di questo tipo di rodaggio.
12) tutt'al più, io userei pittosto iniziare con palle leggere per finire con quelle al limite per l'arma,cosa che ho fatto per le mie carabine dalla .22 alla 30.06; che per il fatto stesso di essere leggere (le prime ) lasciano un sottilissimo strato di rame ( non uso quelle in piombo ), per finire con quelle pesanti, che per il fatto stesso di avere un mantello più spesso per via del peso, lappano bene la/le canna/e.Solo dopo questo, una pulitura a fondo e vai tranquillo;
13) è chiaro che se si spara con polveri che lasciano molti residui incombusti, una pulizia più frequente a base di solventi e pezzuole non gli fa male, personalmente non uso scovoli ferrosi ma solo in cotone, sarà una mia fissa ? Boh! Le mie armi AC e a fuoco, non mi hanno mai deluso e se è successo qualche volta, è stata colpa mia e non potrebbe essere diversamente in quanto loro ( le armi ) non sono esseri pensanti. Io si

[whisper]

Avevo omesso una parte importante,( quella in rosso ) che è poi quella piu' interessante ed è su questo che vorrei che vi concentraste[/color], non sulla procedura di rodaggio che sappiamo bene come possa variare in base all'esperienza di chi la prescrive

Certo la procedura è noiosa e laboriosa, ma considerando bene la parte dove si decide la futura precisione della canna , non mi sembra cosa da poco........o no?
Ciao.

[whisper]

Up, grazie!

[zanesi fabio]

mi sembra la stessa procedura delle armi ad avancarica.le polveri infumi di solito non
lasciano residui corrosivi e incombusti come la polvere nera che fà un fumo pazzesco.
quindi mi sembra una procedura un po esagerata.

[whisper]

mi sembra la stessa procedura delle armi ad avancarica.le polveri infumi di solito non
lasciano residui corrosivi e incombusti come la polvere nera che fà un fumo pazzesco.
quindi mi sembra una procedura un po esagerata.

Grazie, ma avevo precisato che non è questo che mi interessa..............

"Avevo omesso una parte importante,( quella in rosso ) che è poi quella piu' interessante ed è su questo che vorrei che vi concentraste, non sulla procedura di rodaggio che sappiamo bene come possa variare in base all'esperienza di chi la prescrive

L'argomento in oggetto è la parte scritta in ROSSO
Ciao.

[carabinabrowning]

Ricapitoliamo; la distanza che passa dalla palla all'inizio delle rigature, si chiama free-bore e più questa parte è corta più la carabina è precisa in quanto la palla impegna subito le rigature; le tolleranze possono essere da 1-2 millimitri a pochi centesimi di millimetro. Le CZ hanno tolleranze che le marche più blasonate ( blaser,H&K e co. ) sognano ma non per questo sono le migliori. Oltre al free-bore, le rigature sono molto importanti e molto dipende anche da come vengono fatte ; se per roto-martellatura a freddo ( che è la migliore ) o a caldo. La precisione oltre che da questi elementi, viene data anche da quante sono le rigature ( più sono meglio è ) e in che rapporto sono con la canna ( 1/8,1/10, 1/12....). canna lunga, non vuol dire più gittata ma, eventualmente più precisione.Non è detto che la canna digerisca tutti i tipi di munizione e qui, sta anche la bravura del proprietario a trovare il proiettile del giusto peso e carica. Ad esempio la mia browning 30.06 digerisce meglio le palle SST e TTSX da 180grs, che le Core-Loock o le Win PP o Sp sempre da 180 grs.Quindi per avere un buo rodaggio, che ripeto, a mio parere non serve sulle armi di buona fattura, è consigliabile effettuare una buona lappatura della parte iniziale delle rigature.Per tutto il resto, rimane ciò ho detto qualche post sopra.

[tri.ma]

a canna nuova lavi con solvente e poi con scovolo di cotone su bacchetta con manico rotante con SIDOL.
pulisci ed asciughi bene.

[giga65]

Penso che nel .22LR la procedura vada abbondantemente semplificata (non è mica un .308Win o giù di lì con palle fmj).
Si spara piombo lubrificato alla produzione della munizione ..... depositi di vapori di rame non ce ne sono di partenza; la canna della .22 è trattata con protettivi inseriti in fabbrica ...... questi è meglio toglierli con i comuni solventi (petrolio bianco) altrimenti si mescola fuliggine e protettivo con la formazione di un pastrocchio certamente svantaggioso in termini di precisione e durata della canna.
I principi di rigatura sono a spigolo vivo (arma nuova) quindi grattano la palla come una grattugia: anche lappando non è che si facciano miracoli ....... si stima che occorrano tra i 1500 e 2000 colpi prima che il rodaggio della .22 possa considerarsi completato; in ogni caso lappare è consigliato.
Come lappatura ... io ho usato la pasta della VFG (ma la Iosso va più che bene) : partire sempre dalla culatta e almeno un paio di pezzuole a perdere una volta uscite dalla volata.
Poi si riparte con altra pezzuola e VFG e si scovola avanti e indietro insistendo maggiormente nelle immediate prossimità della camera di cartuccia (dove abbiamo sia i principi di rigatura che ....poco dopo, il famoso anello che se raggiunge di 2/100 mm produrrebbe effetti deleteri sulla precisione complessiva per eccessivo trafilamento della palla (che arriverebbe in volata impegnando poco e male le rigature).
Poi, pulizia con il solito petrolio bianco e scovoli e , a finire, una bella passata di ballistol lasciato agire per qualche giorno (penetra nelle porosità e si infila sotto gli eventuali residui di piombo e fuliggine rimasti): passando una pezzuola si noterà che viene fuori ancora un po' sporca ....segno che il ballistol ha fatto il suo lavoro.
Prima di sparare nuovamente rimuovere l'eccesso di ballistol con un paio di pezzuole .
La canna deve risultare non eccessivamente asciutta (diluente nitro o similari) altrimenti occorrono vari colpi prima che ritrovi il suo equilibrio con la grassatura delle palle.
Qualcuno consiglia di passare la canna con un mix di sego e cera d'api al fine di ridurre a qualche colpo solamente il tempo necessario al ricondizionamento della canna.
Questo è quel poco che ne so io sull'argomento.

[tri.ma]

Difatti a canna nuova consigliavo il sidol proprio per questo.
La rimozione dei protettivi e o residui di lavorazione presenti e col tempo invecchiatisi, come anche la possibilita di leggera ossidazione.
Il suo leggerissimo potere abrasivo da una leggera ammorbidita alla rugosita’ superficiale, senza ricorrere alla lappatura vera e propria, che va fatta da mani esperte.
E’ a base acquosa e contiene saponi che assicurano ottima pulizia e facilita’ di rimozione, altri prodotti a base grassa si levano con piu difficolta’.
Quindi dopo l’operazione e con la canna bella pulita ed asciutta si puo’ passare lo scovolo di cotone pulito ed asciutto con grafite in polvere.

[whisper]

Grazie, mi pare che le opinioni siano abbastanza coerenti con quanto esposto e quello che si trova in rete.

Per Carabinabrowning "Quindi per avere un buo rodaggio, che ripeto, a mio parere non serve sulle armi di buona fattura, è consigliabile effettuare una buona lappatura della parte iniziale delle rigature.Per tutto il resto, rimane ciò ho detto qualche post sopra."

Il discorso è proprio li'..rodaggio o breack-in della canna non è inteso nel percorso rettilineo della canna ma all'inizio del throat dove c'è da smussare gli spigoli vivi che causerebbero il problema piu' serio, cioe' accumulo di particelle, ecc ecc.
Ciao

[whisper]

Difatti a canna nuova consigliavo il sidol proprio per questo.
La rimozione dei protettivi e o residui di lavorazione presenti e col tempo invecchiatisi, come anche la possibilita di leggera ossidazione.
Il suo leggerissimo potere abrasivo da una leggera ammorbidita alla rugosita’ superficiale, senza ricorrere alla lappatura vera e propria, che va fatta da mani esperte.
E’ a base acquosa e contiene saponi che assicurano ottima pulizia e facilita’ di rimozione, altri prodotti a base grassa si levano con piu difficolta’.
Quindi dopo l’operazione e con la canna bella pulita ed asciutta si puo’ passare lo scovolo di cotone pulito ed asciutto con grafite in polvere.

Il Sidol lo uso da anni in laboratorio odontotecnico su metalli e resina, lo conosco abbastanza a fondo (lo uso da 32anni) ed è un ottimo prodotto, pero' contiene ammoniaca che a quanto mi risulta non deve restare troppo tempo in canna, max 10-15 min. ma cio' non toglie che faccia al caso nostro.

[giga65]

Mmhhh l'idea della grafite mi stuzzica ..... bisogna che provi!
Alla fine potrebbe essere un ottimo sostitutivo "a secco" al posto del mix di sego e cera d'api che mi lasciava abbastanza perplesso (e che non ho usato!).
Grazie per l'idea Michele !

[tri.ma]

la grafite si usa per lubrificare a secco in presenza di elevate temperature e pressioni.
chimicamente e' inerte, non reagisce con nulla e fonde sopra i 3500 gradi....
gli elettrodi per i convertitori dell'acciaio sono fatti in grafite.
puoi anche ogni tanto sparare un paio di palle imborotalcate di grafite.
che tanto di palle ne spari gia' abbastanza....

[woob]

io sulla 22 uso i soliti prodotti shotter coiche per spiombare e pulire e la pasta vg con feltrini per lappare
operazione che faccio ogno 1000-1200 colpi,la pulizia classica invece a ogni sessione di tiro 200 colpi
shotter coice pezzuole feltrini e ballistol alla fine,in quanto all'ingrassatura le palle del 22 sono già ingrassate di suo
proprio con sego e cera d'api,per lotturatore uso il comunissimo grasso bianco spray che si usa sulle catene delle moto
ci sono varie marche bardhall-motull ecc. sporca poco e ha un'ottima penetrazione e coesione con il pezzo visto che
è fatto per resistere ai regimi di rotazione della catena (ne basta pochissimo),oppure lo zx1 extralube ,che sarebbe il furelene
quando riesco a trovarlo.
il rodaggio invece l'ho fatto secondo le specifiche già indicate all'inizio del topic.

lo zx1 lo uso molto di più sulla pistola automatica ha un alto potere lubrificante e protettivo e unge poco.

[tri.ma]

Difatti a canna nuova consigliavo il sidol proprio per questo.
La rimozione dei protettivi e o residui di lavorazione presenti e col tempo invecchiatisi, come anche la possibilita di leggera ossidazione.
Il suo leggerissimo potere abrasivo da una leggera ammorbidita alla rugosita’ superficiale, senza ricorrere alla lappatura vera e propria, che va fatta da mani esperte.
E’ a base acquosa e contiene saponi che assicurano ottima pulizia e facilita’ di rimozione, altri prodotti a base grassa si levano con piu difficolta’.
Quindi dopo l’operazione e con la canna bella pulita ed asciutta si puo’ passare lo scovolo di cotone pulito ed asciutto con grafite in polvere.

Il Sidol lo uso da anni in laboratorio odontotecnico su metalli e resina, lo conosco abbastanza a fondo (lo uso da 32anni) ed è un ottimo prodotto, pero' contiene ammoniaca che a quanto mi risulta non deve restare troppo tempo in canna, max 10-15 min. ma cio' non toglie che faccia al caso nostro.

il suo contenuto in ammoniaca e' bassissimo, inferiore all'1%, come residuale, gli altri composti sono composti di ammonio, sali ed oleati, che comunque sono tutti a reazione basica che quindi sui metalli ferrosi non danno problemi, anzi neutralizzano eventuali residui corrosivi della combustione delle polveri, molto più aggressivo uno spiombatore.